Краснодар, 8 ноября – Юг Times. «Юг Times» возобновляет публикации произведений российского дипломата, уроженца Сочи, который после выхода в отставку занялся литературным творчеством, чтобы запечатлеть самые захватывающие моменты своей работы. Сюжетом для этого рассказа послужили реальные события, но имена действующих героев изменены, а любые совпадения случайны.
В столице Йемена Сане происходит кровавое убийство. Убита российский врач Полина Гайворонская. Резонансное преступление привлекает внимание российских дипломатов и йеменской криминальной полиции. «Восток - дело тонкое». Арабская страна - как восточный базар. Каждый все знает, но у каждого своя версия происходящего.
Поэтому истина, которая всегда одна, спрятана за правдой, которая, как известно, у каждого своя. Там нет четких граней между добром и злом. Все размыто, все обманчиво, все меняет свою суть, превращаясь в противоположность.
Смогут ли инспектор Салех Шоя-Аадин и российский дипломат Александр Фомин разобраться в хитросплетениях загадочного убийства?
Продолжение. Начало в № 44 Наконец девушка остановилась, чтобы вдохнуть горячего полуденного воздуха, и я успел спросить: «Кто такой Абдо?»
Амера вздрогнула, как от удара электрическим током.
- Вы не из полиции? Не местный? У вас странный акцент.
- Нет! Я не из полиции. Я из российского посольства. Мой арабский не идеален, - выпалил я заученную стандартную фразу. - Но я действительно интересуюсь делом Полины Гайворонской. Мне важно знать, кто такой Абдо и в чем он не виноват?
Глаза девушки стали еще больше.
- Извините! Я думала, вы полицейский. Забудьте все, что я наговорила. Это ерунда.
Она резко повернулась и быстро зашагала по направлению к лечебному корпусу.
- Подождите! - я попытался ее остановить, но Амера ускорила шаг и вскоре скрылась за стеклянными дверями.
Итак, цифра 5 - Елена Гайворонская, «непорядочная женщина»?
И цифра 6 - кто же этот загадочный Абдо? Какое отношение он имеет к убийству российского врача?
Простое дело начинало приобретать загадочные восточные очертания в стиле Агаты Кристи. На Востоке нет четких граней между добром и злом. Там все размыто, все обманчиво, все меняет свою суть, превращаясь в противоположность!
Глава 2. Салех
У каждого хорошего дипломата есть свои люди из местных. Без них работа невозможна. Наверно, эти человеческие отношения - самое ценное, что вообще может быть. Каждый сотрудник посольства нарабатывает местные связи годами. Это золото. Это капитал.
Повезло, если предшественник передаст вам хотя бы часть своих контактов. Но и при этом благоприятном стечении обстоятельств совсем не факт, что люди захотят с вами работать, делиться информацией или своими размышлениями о происходящем. Почему? Да потому что в основе таких отношений лежит взаимное доверие. А оно складывается очень долго, годами, а лишиться его можно в один миг. Поэтому любой дипломат дорожит своими связями, бережет их как зеницу ока.
Поговорив с очаровательной медсестрой Амерой, я решил не откладывать поиск ответов на возникшие вопросы в долгий ящик. Тем более было уже около часа дня. Возвращаться в посольство для занятий бумажной работой не хотелось. Я решил посвятить этот день делу Гайворонских. Достал мобильник и набрал номер.
- Салех, салам алейкум. Хочу выпить с тобой рюмочку чая! Хорошо, через час в нашем месте. Бисмилля-а.
Сокамерники и лучшие друзья
Салех Абдуллах Шоя-Аадин - инспектор криминальной полиции, мой старый друг. Учился еще в Союзе в Школе милиции в Волгограде, где я проходил срочную и был в учебке. Познакомились мы в самоволке, ибо лазили в одну и ту же женскую общагу текстильного техникума, при выходе из которой нас повязал военный патруль. На губе сидели в одной камере. Правда, Салеха как курсанта-иностранца забрали на следующий день. Мне же пришлось трубить до конца - все пять суток. Но контактами мы обменялись. Потом не раз встречались на основе общей любви к женскому полу. Вдобавок ко всему у Салеха тогда сильно болела мама, а я помог достать ему в Союзе нужные лекарства. Это еще больше нас сблизило. Даже после развала СССР мы переписывались. Когда появились социальные сети, нашли друг друга. В общем, после назначения в Йемен первый, кому я позвонил, прибыв в Сану, был Салех. Встретились, обнялись. На Востоке добро помнят и дружить умеют. Только мой йеменский друг мог профессионально ответить на возникшие вопросы. По крайней мере я на это очень надеялся.
Салех считал себя йеменцем, но это для иностранцев. Так же говорят о себе ливийцы, иракцы, ливанцы, сирийцы и другие представители арабских стран. На самом деле внутри этих обществ, может, только за исключением Египта, очень сильны племенные и религиозные связи. Они почти всегда играют решающую роль. Салех - зейдит, то есть принадлежит к тому направлению в шиизме, представители которого считают себя потомками пророка Мухаммеда. Он из племени санхан, входящего в более широкий союз, именуемый Хашид. Позиции Хашида сильны как раз вокруг столицы страны - Саны. Есть еще больший шиитский племенной союз - Бакиль. Сана - столичный город, в религиозном, племенном и этническом плане очень пестрый. Есть сунниты-шафииты из племен мадхадж, химьяр или хадрамаут. Много выходцев из Сомали, Индии или Пакистана. Вообще, Сана - город хиджры, то есть место, свободное от вражды. Но на деле люди селятся общинами, поближе к единоверцам и соплеменникам. Дети стараются играть на улицах в своем районе, а в другие не заходить.
Чтобы понимать суть местных противоречий, складывающихся веками, обратимся к истории. На низшем уровне, что называется, на земле, шла борьба племен с центральной властью. Власть лавировала, поддерживая то одни племена, то другие, а те то служили ей, то воевали, в зависимости от меняющейся ситуации. Шел процесс ликвидации феодальной раздробленности и формирования централизованного государства. Он переплетался с другими сложными процессами, например, политической борьбой между республиканцами и монархистами в Северном Йемене. Или выступлениями против британского колониального господства на Юге. Панарабизмом*, под прикрытием идей арабского социализма, в котором основным двигателем выступал Египет во главе с Гамалем Абдель Насером. Огромную роль играл ислам. В Йемене это было противостояние между проиранскими шиитами и суннитами, за которыми стояла Саудовская Аравия. Во второй половине ХХ века весь этот кипящий котел был вдобавок накрыт плотной крышкой холодной войны с непримиримым противостоянием СССР и США. Племенная верхушка переходила на ту или иную сторону, исходя из своих временных, локальных интересов, стараясь в этом хаосе получить больше денег, оружия и власти. Интересно, что Народная армия Йемена строилась по племенному принципу. Шейхи могли оказывать решающее влияние на президента страны. В такой ситуации ключевым был вопрос: кто влияет на шейхов? Саудовская Аравия? Иран? Великие державы? Религиозные лидеры? Или, может быть, любимая жена? А то и все вместе понемногу. В итоге страна так и не стала единой. Племенные ополчения вместе были более сильными, чем армия. Шараханья от попыток модернизации к консервации архаичных традиций приводили к войне всех против всех. Результат - бедность, разруха, голод, отсутствие элементарных условий для жизни.
Арабский Париж
Но вернемся в то время, когда в стране еще был ненадежный, но мир. Столица Йемена - удивительный город! Если у русских есть поговорка: «Увидеть Париж и умереть», то арабы говорят: «Каждый должен увидеть Сану!»
Долина, в которой находится столица Йемена, неширокая, всего несколько километров. Она огибает горы области Хаулан. Север и северо-запад долины - черного цвета от вулканической лавы. Видны несколько черных холмов - это кратеры небольших потухших вулканов. Сана перегораживает долину в самом узком месте, подобно плотине из пестрых домов и минаретов, украшенных орнаментами, словно лица североамериканских индейцев, каких-нибудь сиу или ирокезов. Только гора Нугум с прямоугольной турецкой крепостью на вершине придает городу столичную строгость.
Салех был моим первым проводником по кварталам старой Саны. Я увидел город его глазами, полюбив так, как любит его коренной житель. Попадаешь в эту сказку «1000 и одной ночи» через огромные ворота Баб Аль-Йаман, построенные османами в XVII веке. Пройдя под кирпичными сводами, окажешься на площади старого соляного рынка - Аль-мил. Восточные города я могу распознавать по запаху, который меняется в зависимости от времени года и района, но остается в памяти и возникает каждый раз, когда ты попадаешь туда. Он высвобождается из ее глубин, соединяясь с картинкой. Например, Стамбул пахнет жареными каштанами и кукурузой, а в районе порта горячими бутербродами с мелкой рыбешкой, зажаренной в масле. Иерусалим пахнет миррой от плиты помазания в храме Гроба Господня. Это прекрасное благоухание не оставляет тебя уже нигде в Святом городе, конечно, только после посещения храма. Сана в районе рынка пахнет восточными пряностями: корицей, гвоздикой, шафраном, кардамоном и перцем. На Старом рынке огромное количество разнообразного изюма, и опытный торговец может долго и подробно рассказывать о каждом сорте как о родных детях. Я любил гулять по Сане рано утром, смотреть, как просыпается и оживает город. На площади Улуфи водопроводная труба. Там толпятся женщины в одинаковых бордовых покрывалах, которые скрывают их почти полностью. Одни возятся у медных кранов, другие судачат, третьи уже поставили мокрые кувшины на головы и чинно двигаются по улице. В конце площади высокая глинобитная башня. Миновав ее, попадаешь на главную торговую улицу города. Она узкая. По обе стороны - окна и двери бесчисленных лавчонок. Первыми открываются торгующие съестным. Хозяева в длинных рубахах и жилетках, потягиваясь и почесываясь, раздвигают скрипучие ставни. Уже запахло пригоревшим маслом. Появляются первые прохожие. Мальчонка тащит на жестяном подносе дымящиеся стаканчики с ароматным гишром**. У входа на базар суета. Крестьяне из окрестных деревень привезли свой товар. Ослики, мулы, маленький караван верблюдов с глазастыми головами в плетеных намордниках.
Дом - крепость и оружейный склад
Говорят, что старый город - точная копия древнего Вавилона, благодаря высоткам из глиняного, высушенного на солнце кирпича. Большинство домов в пять или шесть этажей, но есть десятиэтажные гиганты. В каждом таком доме живет одна семья. На первом этаже обычно склад, магазин или мастерская. Бедные семьи держат там овец и коз, поэтому запах соответствующий! Второй и третий этаж для женщин и детей. Если вас пригласили в дом, войдя, вы упираетесь в огромный столб с винтовой лестницей. Комнаты, этажи как бы нанизаны на эту лестницу. Поднимаясь мимо женских комнат, можно слышать голоса и смех, но вход туда запрещен. Выше находятся бытовые помещения: столовая, ванная комната и душ. В богатых домах есть водопровод, но вода очень дорогая, поэтому бедняки предпочитают набирать ее в общественных водоемах или кранах на улицах и канистрами заносить в дома. Верхние этажи и терраса на крыше - это мир мужчин. Их комнаты имеют широкие окна, украшенные цветными стеклами, - камария. Окна ниже, узкие с расширениями в сторону улицы, больше напоминают бойницы. Это неслучайно. Дом йеменца - крепость. В каждом хранится солидный арсенал. Как правило, на каждого мужчину, даже ребенка, припасен автомат Калашникова и ручной гранатомет. Йеменские мужчины обожают оружие. Неотъемлемой частью их костюма является изогнутый кинжал - джамбия. Говорят, что раньше такие кинжалы могли носить только мужчины из рода самого пророка Мухаммеда, но сейчас носят все. Кинжалы на любой вкус и кошелек можно свободно купить на рынке. На традиционной свадьбе можно увидеть танец с кинжалами - аль-барра - в исполнении жениха и его друзей. Дом - это крепость, защита не только от врагов земных, но и от нечистой силы и злых духов. В стены некоторых домов, ближе к крыше, встроен большой острый рог. Считается, что он оберегает семью от сглаза и зависти. Некоторые рядом стоящие дома соединены закрытыми галереями. Это жилище второй или третьей жены хозяина. Он переходит по ним из одного дома в другой, в зависимости от предпочтений. Некоторым постройкам, вернее, их фундаментам, более восьми веков. Все они выдержаны в одном архитектурном стиле и светло-коричневой цветовой гамме, но вы не встретите ни одного похожего. Это достигается за счет белого алебастрового декора - гуз, разной формы окон и цветных витражных стекол. В старом городе, в отличие от современных кварталов, достаточно чисто. Династии дворников получают от государства приличные деньги и жилье. Плюс им доплачивают хозяева домов.
В Сане нет парков или скверов. Каждый свободный клочок земли занят под огород или сад. Как правило, эта земля принадлежит мечети.
Многогранный бриллиант
Жизнь в городе течет медленно, неспешно, как и тысячу лет назад, а может быть, так только кажется. Наверно, в этом виноват кат, листья которого постоянно жуют йеменцы. Внешне похоже, что все население города от мала до велика к вечеру мается зубной болью. Жует, а потом держит за щекой листья ката. Глаза мутнеют, речь становится медленнее. Люди просто сидят на площади, жуют и обсуждают новости. Иногда делают несколько глотков воды или чая. Кат стал настолько популярен, что вытеснил полностью знаменитый йеменский кофе. Складывается впечатление, что в стране ничего кроме ката не производят.
Слава богу, Салех один из немногих местных, кто был не подвержен этой пагубной привычке. Более того, считал кат наркотиком.
Продолжение следует
*Панарабизм - политическое движение, направленное на объединение арабской нации для достижения определенных целей. Первоначально в качестве целей определялась борьба против османского владычества и колониальной зависимости. Во второй половине ХХ века такой целью стала борьба против государства Израиль. Политическим результатом движения стало создание в 1958 году Объединенной Арабской Республики - единого арабского государства, в которое в разные годы входили Египет, Сирия, Ирак, Ливия. Предпринимались попытки включить в его состав и Йемен.
**Напиток, сваренный из кофейной кожуры, с молоком и сахаром
За всеми важными новостями следите в Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на YouTube
